FUEGO!! TODO LO MKE UN HARCERZ DEBE SABER

H-RZE Y H-KI...CON UDS...LOS TIPOS DE FUEGO

1.Se construye en un lugar seguro que ayude a controlarlo

2. Se hace del tamaño necesario y no más grande, ya que esto sirve también para ahorrar madera

3. Se mantiene bajo control y se ejerce vigilancia siempre

4. Se apaga cuando ya no se necesita.La mayor parte de las fogatas se hacen con la madera que se encuentre en los alrededores. En los lugares dónde no hay madera se usa carbón o se lleva madera suficiente.La madera es el combustible más común; a continuación se describe la manera de hacer fuego con ésta.

Diferentes pasos para aprender a iniciar un fuego:
1. Acondicionar el lugar para la fogata.

2. Aprender cuáles son los tres materiales que se usan y recoger bastante de cada uno (lo suficiente de cada uno para mantener el fuego durante tres minutos, de manera que no necesites alejarte de éste una vez que está encendido).

3. Comienza con el fuego básico

4. Mantenlo encendido; enseguida construye un tepee o una fogata de consejo y úsalo para tostar algún alimento.

5. Tan pronto cómo termines de usarlo, apágalo.

6. A menos que hagas el fuego en un lugar especial, no dejes huella de haberlo hecho.

7. Práctica muchas veces; con viento, con lluvia, etc. hasta que estés seguro de que puedes hacerlo. (Puede ser que necesites aprender a encender un fósforo y mantenerlo encendido hasta ponerlo bajo la yesca. Práctica esto también.)

8. Trata de que alguien te acompañe cuando prendas fuego.

Primer paso: Acondicionando un lugar Dónde Encenderlo
Sobre la arena, rocas o tierra. (Nunca al pie de un árbol o tan cerca de las raíces que permitan que el calor las mate): Si no vas a encender la fogata sobre la roca, quita todas las hojas, pasto, ramas, etcétera, hasta encontrar tierra firme, sobre un espacio bastante grande. Esto es especialmente importante en los bosques. Quita la tierra vegetal, etcétera, para prevenir que el fuego se esparza por debajo de ésta.
En un hogar o chimenea, temporal o permanente. Los hogares temporales se hacen en zanjas o agujeros, rocas, ladrillos, barro o latas vacías.Con el viento soplando a tu espalda, al pararte frente al fuego. Esto hará que una corriente de aire pase a través del fuego.

Segundo paso: Materiales apropiados
Para encender un fuego se usan tres clases de materiales: yesca, varas y combustible.
Yesca: Todo material que se enciende al acercarle un fósforo. Debe ser en pedazos no más grueso que un fósforo, pero más largos. Virutas, ramitas delgadas (especialmente de coníferas), mazos de arbustos o maleza secos, pedazos de corteza delgada, etcétera. (Desde luego el papel, pero desdéñalo a menos que se trate de una emergencia.) No confíes en las hojas o el pasto seco, encienden rápidamente pero se acaban demasiado pronto, antes de que puedan hacer que otros materiales más durables enciendan.
Varas: Varas y ramas secas de tamaños que van desde la que es un poco más grande que la que se usa cómo yesca, hasta pedazos tan gruesos cómo un pulgar y desde quince hasta treinta centímetros de largo. Los pedazos más gruesos se pueden rajar para ser usados en vez de varas.
Combustible: El material que mantiene el fuego. Se trata de piezas de madera firme que van desde las que son un poco más grandes que las varas hasta troncos de buen tamaño, dependiendo del uso que se les vaya a dar. El carbón es usado a menudo cómo combustible.
¿Que madera usar? Probablemente comenzarás usando cualquier cosa que encuentres. A medida que vayas progresando, aprenderás acerca de ciertos tipos de madera y cuáles son los mejores para ciertos propósitos. Enseguida encontrarás algunos consejos para ayudarte a hacer una leñera que te sea muy útil.Las varas deben romperse con un chasquido. En general, las ramas que están en la parte baja de los árboles son las mejores. Las ramas que están en el suelo pueden estar húmedas, y por lo tal, no son muy útiles.
La yesca puede ser cualquier material muy ligero y seco - no más grueso que un fósforo -. Haz pequeños manojos de ramitas.
Las varas que se doblan y no se parten están verdes; puedes usarlas hasta que el fuego haya prendido bien.
La madera que se desmorona está podrida (vas a encontrar mucha, pero no la uses.), ha perdido toda su vida y sólo humeará sin dar calor.
La madera rajada arde muy bien; la parte interna de un tronco siempre la encontrarás más seca que la externa.
En tiempo de lluvias, cuenta solo con la madera seca que aún está en los árboles; se secará más rápido que la que está en el suelo, pues el aire circula a su alrededor.
La Madera Suave es producida por árboles de crecimiento rápido: pinos, abetos, cedro, abedules, álamo, entre otros más. Esta madera es conveniente para iniciar un fuego, o para fuegos intensos. Se quema rápidamente y necesita reponerse constantemente, no deja buenas brasas.
La Madera Dura es producida por árboles de crecimiento lento: roble, nogal, abedul amarillo, alerce, fresno, algarrobo americano, eucalipto, entre otros. La madera dura es compacta, firme y pesada, cuando se compara con una madera suave del mismo tamaño. Esta madera arde lentamente y deja brasas duraderos.
Necesita un buen fuego vivo para encender y después arde muy bien durante largo tiempo.
Tercer paso: Manera de iniciar el fuego básico
1.- Antes de empezar, acondiciona el lugar para la fogata.2.- Ten listos, a la mano: una buena cantidad de yesca, una doble cantidad de varas todo el combustible que necesites, a menos que haya recolectores de leña trabajando al mismo tiempo que tú, y por lo tanto no tengas que dejar el fuego ya encendido.3.- Con el viento soplando a tu espalda, arrodíllate; toma pequeñas varas y colócalas formando un ángulo; atraviesa una rama sobre las otras dos a para formar cómo una A. Coloca una buena cantidad de yesca compacta en el ángulo de las varas o sobre la vara atravesada, de manera que no toquen el piso, para que el aire circule. Deja un hueco en el centro y abajo, para meter el fósforo.Recuerda: El fuego necesita aire. La flama arde hacia arriba. Sólo el material que se encuentre sobre la llama arderá. Prende el fósforo, volteándolo hacia abajo para que la madera encienda (si es necesario con las manos). Una vez que haya prendido bien, mételo en el hueco, bajo el centro de la yesca. Si el fósforo se apaga, úsalo cómo yesca. Si es necesario, sopla suavemente sobre la base del fuego.6.- Una vez que la yesca empiece a prender, comienza a añadir varitas, poniéndolas suavemente sobre la flama, a formar una pequeña pirámide, hasta que tengas un fuego vivo.7.- Empieza a añadir varas una por una, colocándolas suavemente en dónde la flama está mejor; comienza con varas delgadas y gradualmente agrega piezas más el frente; si es necesario, levanta los troncos un poco más en el frente.

REFLECTOR.

Esta fogata es útil sobre todo para calentar la carpa
Debes usar troncos de buen grosor, de unos 20cm aproximadamente. Clava dos de ellos un poco inclinados hacia atrás y sobre ellos, uno sobre otro pon los restantes formando la espalda del "reflector" el cual apuntará hacia la carpa o lo que desees calentar. A cada lado coloca dos de los troncas más gruesos y en medio de esta pequeña estructura enciende una fogata en pirámide. Esta fogata funciona mejor contra el viento.

CORREDOR.

Formaremos un corredor de piedras o troncos, en medio de los cuales encenderemos la fogata. La distancia entre las trancos o piedras será. del ancho de nuestras ollas. Al momento de hacerla con piedras no uses piedras "redondas" y prefiere las más grandes, pues le daran mayor estabilidad a tu fogón.

ZANJA.

Se hace en lugares de mucho viento y cuando no hay piedras a troncos. Se hace una zanja de unos 20 cm de ancho y unos 40 cm de largo, con declive y con la parte menos profunda hacia el viento. Se alimenta por el lado menos profundo con varas de preferencia largas. Se usa para cocinar para lo cual se pueden colocar ramas verdes atravesadas sobre la zanja de modo que puedan apoyarse las ollas sobre ellas.

CRUZ.

Se trata de dos fogatas de zanja cruzadas y se usa en lugares con viento cambiante, en este caso las olas se cambian de posición según el cambio de viento y en lo demás se siguen las indicaciones para la fogata en zanja.

POLINESIO.

Es trata de una fogata para cocinar mucho por un largo rato. Se hace un agujero con forma de cono tronco invertido con la boca más grande que la base. La boca debe tener aproximadamente 1/2 metro y la profundidad algo parecido. En el fondo arma una fogata y a los lados coloca los troncos que la van a alimentar. Produce gran calor y los troncos conforme se consumen van descendiendo poco a poco, no necesitando alimentar la fogata durante mucho tiempo.

ESTRELLA.

Es una fogata que no produce mucho humo. Se hace colocando tres leños gruesos en forma de una estrella y encendiendo en medio de ellos una fogata en pirámide. Conforme se acabe la leña se empujan los leños gradualmente, controlando así el humo y el calor. Si dormimos junto a una fogata de estas dejaremos un leño al alcance de nuestra mano así si queremos alimentar la fogata nos bastará con empujar el leño sin que sea necesario que nos levantemos.

CONSEJO.

Es una fogata que da gran calor y se usa para calentar o para hacer una cama de brasas para cocinar. Coloca dos troncos paralelos y en medio de ellos amontona abundante yesca. Cruzados sobre estos troncos pon una capa de ramas delgadas. Sobre estas vuelve a poner otra capa de ramas un poco más gruesas, también en dirección perpendicular y así sucesivamente, aumentando cada vez el grosor de los leños. Esta fogata en grandes proporciones puede usarse también como "Gran Fogata" para ceremonias, pero ojo, al irse quemando los "pisos" de ramas inferiores pueden derrumbarse aparatosamente los leños superiores, tanto más aparatosamente cuanto más grande la fogata.

COMER LO KE NOS DA LA NATURALEZA!

Alimentación con plantas silvestres

La lista de plantas silvestres comestibles es enorme, muchas de ellas, ahora consideradas silvestres y malas hierbas, fueron cultivadas durante siglos para la alimentación humana. No obstante, la naturaleza también posee poderosos venenos, y ante la duda es mejor abstenerse. En este punto conviene aclarar que en ocasiones el veneno de una planta se concentra sólo en una parte de ésta. Los tubérculos de las patatas son comestibles, mientras que sus frutos son venenosos.
Por otra parte, la identificación de las plantas silvestres es una habilidad que necesita ser practicada. Muchas plantas se consumen cuando son jóvenes, y su aspecto puede diferir bastante del que muestran cuando son adultas. Para reconocerlas con seguridad es necesaria una observación y un estudio a lo largo de su ciclo vital.
Se calcula que en Europa hay unas 10.000 especies aptas para consumo humano. Muchas de ellas tienen poco valor nutritivo, por lo que debemos concentrarnos en reconocer las de mayor valor nutritivo, mayor distribución y abundancia.

Partes comestibles de las plantas
Raíces y tubérculos: son las partes subterráneas de las plantas, por lo que deberemos escarbar para recolectarlas. Si no son fáciles de arrancar escarba alrededor y haz palanca con un palo.
Hojas y tallos: Se recogen cuando son jóvenes, de color más pálido que el resto de la planta, ya que suelen ser más tiernos. No las desgarres ni las marchites en los desplazamientos. En ocasiones pueden ser algo amargos, en ese caso cambiaremos el agua (teñida de verde) y las coceremos de nuevo.
Frutos: Los frutos secos son los más nutritivos y ricos en proteínas. También los frutos carnosos, como las moras o los arándanos son una importante fuente de alimento en la naturaleza. Las semillas y granos pueden molerse y mezclarse con agua como las gachas o tostarse. Debemos f¡jarnos en que las espigas de cereales no lleven cornezuelos (unas protuberancias negras en forma de judía) ya que son alucinógenos y extremadamente venenosos.
Las cortezas: las cortezas interiores de algunos árboles, como determinadas especies de pinos, han sido empleadas en épocas de hambruna para hacer una especie de pan.

Precauciones a la hora de la recolección
Si no se conocen las plantas con seguridad hay que evitar:
- Las que tiene ácido cianhídrico, delatado por un olor como a almendras o melocotones amargos. El laurel cerezo (Prunas laurocerasus), originario de Asia Menor, pero ampliamente cultivado como ornamental en parques y jardines contiene este ácido. Podemos olerlo aplastando una de sus hojas.
- Las que al probarlas resulten muy ácidas, ya que pueden contener ácido oxálico. Algunas plantas consideradas comestibles o utilizadas como condimento contienen ácido óxalico en pequeñas cantidades, pero en caso de desconocimiento hay que desechar las plantas.
- Algunas savias lechosas son muy venenosas, conviene desecharlas.
- Aunque las planta sea comestible, las hojas marchitas, secas o estropeadas se evitaran siempre, ya que pueden producir ácido cianhídrico.
- Desecharemos también todos los frutos divididos en cinco segmentos que no conozcamos.
- Las plantas que tienen pelillos en el tallo y las hojas a veces son irritantes para las mucosas y el tracto digestivo por lo cual prescindiremos también de ellas.

Prueba de comestibilidad
Si nos encontramos perdidos en una zona de la cual no conocemos la vegetación, numerosos autores recomiendan una prueba de comestibilidad para asegurarse de que una planta es comestible.
Antes de realizarla debemos asegurarnos de que la abundancia de esa especie justifica el riesgo. Nunca debemos saltarnos ninguna parte del proceso ni tampoco acelerarlo. Obviamente, sólo un miembro del grupo realizará la prueba:
- Antes de nada comprobaremos que no se ajusta a las características anteriores y que no está parasitado.
- Acto seguido frotaremos con la planta machacada o con su jugo en la cara interna del brazo. En caso de que resulte irritante o produzca cualquier tipo de molestia la desecharemos enseguida.
- Después probaremos la planta, pero cuidadosa y lentamente, esperando un intervalo de tiempo entre cada parte de este proceso. Primero pondremos un trocito sobre los labios y esperaremos un rato. Si no hay ningún tipo de reacción lo colocaremos en un ángulo de la boca, luego en la punta de la lengua y después debajo, siempre después de esperar unos segundos. Si se produce algun tipo de molestia descartaremos la planta enseguida. El paso siguiente es masticar un trocito.
- Si no se ha producido ninguna reacción tragaremos una pequeña cantidad y esperaremos 5 horas sin comer ni beber nada.
Si no se han producido dolores de estómago o de abdomen, nauseas, etc. la planta se puede comer. No obstante es mejor demasiada cantidad junta, sino dar tiempo a nuestro estómago a que se acostumbre a ella comiendo pequeñas cantidades al principio e ir aumentando poco a poco su ingesta.
Este sistema NO FUNCIONA CON LAS SETAS.

Intoxicación por plantas
La mayor parte de las plantas venenosas de Europa pertenecen a familias como las ranunculáceas, la euforbiáceas y las papaveráceas. Las especies responsables de mayor número de intoxicaciones en Europa son la cicuta mayor, que se puede confundir con el perejil o el perifollo; el acónito, que se confunde fácilmente con la angélica, muy apreciada para ensaladas; el eleoboro blanco, parecido a la gran Genciana (Genciana lutea).
Si se presenta dolor de estómago podemos ingerir gran cantidad de agua tibia o caliente. En caso de intoxicación hay que provocar el vómito introduciendo los dedos en la garganta o bien ingiriendo carbón vegetal.
Debemos tratar de evacuar al enfermo al hospital y avisar a un médico. Buscaremos y guardaremos restos de las plantas para poder identificarlas y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios.
Debemos tener en cuenta que la comestibilidad de una planta es a veces algo relativo Estupendos condimentos aromáticos pueden matar en dosis altas, como el romero o la nuez moscada. Otras plantas comestibles sólo lo son en pequeñas cantidades, como la acedera o la aleluya (contienen ácido oxálico); y como ya sabemos una parte de la planta puede ser exquisita y otra mortal.
Hay que tener cuidado con las plantas que crecen en prados húmedos si hay rebaños cerca, ya que podrían transmitirnos parásitos. No se emplearán nunca en ensalada, sino cocinadas, así evitaremos riesgos.
También existe cierto riesgo de contraer parásitos al comer bayas que crezcan a ras del suelo, como fresas silvestres o arándanos, si han sido contaminadas con las heces de los animales que los transmiten.

VOLVIMOS!! LA DIFICIL TAREA DE ENCONTRAR AGUA

El agua
En una situación de supervivencia, después de tratar a los heridos, la búsqueda de agua suele ser la necesidad más apremiante.
Si carecemos de agua nuestras esperanzas de vida se cifran en torno a los dos días en el desierto y a algo más de una semana en climas frescos.
La cantidad de agua que necesitamos depende de la temperatura y humedad ambiental y de la actividad física que desempeñemos, pero nunca será menos de 2 litros diarios. En un desierto necesitaremos 10 ó 12 litros para llevar una actividad normal.

Encontrar agua
En las zonas templadas no suele ser difícil encontrar cursos de agua. En las zonas secas y desérticas la cosa puede complicarse más. Escarbar en los lechos secos de ríos o arroyos da a veces buenos resultados. Los cúmulos de vegetación en un determinado lugar son indicativos de existencia de agua. En los terrenos calcáreos podemos buscar en el interior de las grutas. Los animales también necesitan beber; observar sus desplazamientos a primera hora de la mañana o última de la tarde puede darnos pistas de dónde se encuentra el agua. Determinadas plantas, que varían según la zona geográfica, sólo crecen donde hay agua.
En caso de que no encontremos ninguna fuente de agua aún podemos aprovechar la de la condensación que se produce incluso en los desiertos improvisando un destilador.
Necesitaremos un plástico de 2 x 2 m. y un cubo u otro recipiente para recoger el agua. Un tubo de plástico para beber sin desmontar el destilador es también muy útil. Con este sistema podemos obtener entre 0,5 y 1 litro de agua al día.
Hay que cavar un hoyo en cuyo fondo colocaremos un recipiente que recibirá el agua de la condensación que se produce en las paredes del plástico con que cubrimos este hoyo. Una piedra en el centro del plástico conducirá las gotas hasta el cubo. El destilador será más efectivo si introducimos plantas en el agujero para aprovechar su humedad.

Peligros
En muchas zonas del globo, especialmente en el tercer mundo existe un riesgo alto de intoxicación al consumir agua, bien sea por contaminación bacteriana, bien por ingerir parásitos con ella. También en el primer mundo existe cierto riesgo al consumir agua de arroyos que discurren entre prados sometidos a abonos con purines, altamente contaminantes.
El consumo de aguas contaminadas puede producir enfermedades como fiebre tifoidea, cólera o disentería, además de otros trastornos provocados por parásitos que podemos pillar no sólo al beber, también al bañarnos en aguas estancadas y contaminadas.
No se debe beber agua salada, su concentración en sal es tan alta que colapsa los riñones y provoca la muerte entre fuertes dolores. Tampoco se debe beber orina y no debemos olvidar que las sabias de aspecto lechoso de muchas plantas son, con frecuencia, venenosas.

Purificar el agua
Si existe riesgo de contaminación hay que purificar el agua con alguno de estos métodos y esperar al menos una hora antes de consumirla.
Pastillas potabilizadoras: Es el método más práctico y efectivo 100%. Consiste en añadir al agua pastillas purificadoras. Estas liberan iones de plata que acaban con los gérmenes, previenen de nuevas infecciones y no producen daño alguno aunque se rebase la dosis. Se venden en cajas con un número variable de pastillas según sea cada pastilla para purificar 1, 5 ó 20 litros de agua. Podéis encontrarlas con facilidad en tiendas de montaña, también en Internet.
Yodo: Para desinfectar el agua con tintura de yodo usaremos unas 10 gotas por litro. La coloración tarda un rato en desaparecer.
Lejía: La lejía deja un sabor poco agradable en el agua. Usaremos de 4 a 6 gotas por litro.
Ebullición: Hervir el agua no termina con todos los gérmenes (el de la hepatitis, por ejemplo, resiste la ebullición), pero acaba con la mayor parte de ellos y con todos los parásitos. Hay que hervirla durante unos 10 minutos. En este caso se puede beber en cuanto enfría.

Filtrando el agua
En ocasiones, el único agua que podremos conseguir será la que se encuentre estancada en charcos, sucia por el barro. Antes de beberla, y sin olvidarse del aspecto de la purificación, debemos clarificarla para eliminar las partículas en suspensión.
La manera más sencilla es dejarla reposar varias horas en un recipiente, y después, con un tubo de plástico o el tallo hueco y flexible de una planta (por ejemplo un nenúfar) traspasarla a otro recipiente situado en una posición más baja.
También se puede filtrar usando varias capas de tejidos o con arena limpia, ayudándonos de un filtro improvisado con un pedazo de caña de bambú, cuyo extremo, agujereado, taponaremos con unas briznas de hierba.

BUENO UN POCO DE CONSEJOS DE MONTAÑA...

Normas Básicas

-Comunicar a la familia la ruta prevista
-Usar siempre botas de monte, con un poco de tacón y de un número mayor que el utilizado para zapato. Porque el pie va más sujeto, se pisa seguro y se cansa menos. Porque protegen de las posibles mordeduras de reptiles. Porque se agarra mejor a la roca. Porque no cala
-Llevar siempre anorak o chubasquero
-Mínimo equipaje en la mochila para no sobrecargarse de peso
-Chocolate o frutos secos resultan adecuados para la comida
-Calcular bien las fuerzas
-Agua
-Procurar que el regreso siempre sea en descenso En caso de niebla, si no se está muy seguro de la ruta, es simpre preferible detenerse y esperar.

Como orientarnos observando

A plena luz del día podemos orientarnos bien por el sol. Para ello hay que saber que aparece por el Este y se oculta por el Oeste.
De noche recurriremos a la estrella Polar.
En los árboles aislados el musgo aparece en la parte expuesta al Norte, mientras que en la parte expuesta al Sur es menos abundante (lo mismo sucede en las rocas y muros de piedra).
La puerta de los hormigueros y las cuevas de los grillos, así como de otros animales suelen generalmente mirar al Sur, ya que reciben directamente los rayos solares y están protegidos contra las lluvias.
En las iglesias antiguas si nos situamos en la puerta y miramos hacia el altar estaremos en dirección Este.
La nieve en las laderas de las montañas desaparece primero en la parte expuesta al Sur

¿Cómo predecir el tiempo?

- El aumento rápido de cirros anuncia un empeoramiento del tiempo.
- Los halos que empañan el Sol o la Luna indican temperaturas muy bajas a alturas superiores a 7.000 m. Y anuncian perturbación meteorológica con 2 ó 3 días de anticipación.
- Las nubes de desarrollo vertical de color gris plomo anuncian tormenta cercana.
- Niebla y rocío abundante por la mañana anuncian buen día
- Noche de Luna brillante o muy estrellada pronostica helada.
- Si el viento gira en el mismo sentido que las agujas del reloj, señal de buen tiempo.
- Si se cruzan en el cielo nubes a distinta altura, el mal tiempo está muy próximo.
- Si los reactores dejan una amplia estela –peor cuanto más abierta y larga- el mal tiempo llegará en las próximas horas. Si no deja traza alguna el buen tiempo durará todo el día.
- Otras señales de mal tiempo: - El vuelo rastrero de las golondrinas - El vuelo alto y hacia tierra de las gaviotas - La inquietud del ganado - El canto del gallo a deshora

Que hacer en caso de Tormenta eléctrica?

Evitar destacarse sobre el paisaje circundante, como sucede si uno está de pie en la cumbre de una colina, en medio de un descampado.
Alejarse de vallas metálicas, alambres, tuberías, carriles y todo objeto de metal que pueda atraer los rayos y Ilevarlos a cierta distancia.
En campo raso, no guarecerse dentro de pequeños cobertizos aislados u otras estructuras semejantes.
En un bosque, buscar un terreno lo menos elevado posible y refugiarse allí bajo un grupo de árboles pequeños. En zonas más abiertas, búsquese una hondonada o un valle. Téngase en cuenta la posibilidad de repentinas crecidas o inundaciones.
Quien se encuentre verdaderamente lejos de todo asilo, en un llano o pradera, y nota que se le erizan los cabellos (señal de que un rayo está a punto de caer) arrodillarse y doblar el cuerpo hacia adelante. No tenderse en el suelo a todo lo largo. Otra recomendación es ponerse a la pata coja ya que cientificamente la diferencia de potencial (que es lo que atrae a los rayos) disminuye, (cuantas menos partes de nuestro cuerpo tengamos tocando el suelo más posibilidades tendremos de evitar el rayo).
Las personas alcanzadas por un rayo reciben una fuerte sacudida eléctrica y sufren a veces graves quemaduras, pero no quedan cargadas de electricidad y se las puede tocar sin peligro. Tomando prontas medidas, es posible reanimar incluso a alguien alcanzado por un rayo.

Picadura de Víbora

Tener en cuenta que el animal más peligroso para los excursionistas es la víbora.
Precauciones:
No tumbarse en el suelo si previamente no se ha reconocido éste.
No urgar nunca con la mono bajo piedras, troncos podridos, huecos de paredes, etc.
No apoyar la mano en el suelo sin antes echar un vistazo
En caso de picadura:
Lavar bien
Hacer un torniquete por encima de la herida. Aflojarlo cada 40 o 50 minutos
Hacer el menor esfuerzo físico posible para retrasar la distribución del veneno por el torrente sanguíneo
Buscar inmediata asistencia médica pues esas picaduras son siempre graves.
Para saber si lo que nos ha picado es una vibora o una culebra, saber que la mordedura de víbora deja dos colmillos marcados, mientras que la culebra deja cuatro, dos arriba y dos abajo.

Incendios Forestales

Atentos a nubes negras que permanezcan fijas en una zona y parezcan ondular hacia arriba, al contrario de las auténticas nubes de lluvia o tormenta.
Cuando se camina a favor del viento, a menudo se huele el humo antes de verlo. En tal caso determínese la dirección del fuego para huir de él.
Yendo a pie, no tratar de correr más de prisa que el fuego si éste se encucntra ya muy cerca. Dirigirse al rio o riachuelo más próximo aunque haya que cruzarlo de cara al incendio, metiéndose en seguida en el agua y alejándose de los sectores inflamables de la orilla. Cerciorarse de que todas las partes de la ropa y el cuerpo están bien húmedas. Las piedras de la orilla pueden llegar a quemar y el agua se pondrá también más caliente.
Evitar el pánico. Sólo un incendio de enormes proporciones podría calentar el agua más allá de lo soportable, y ello tratándose de aguas muy poco profundas y relativamente estancadas.
Respirar a través de una tela mojada (pañuelo, camiseta, etc.) para defenderse del humo.
Permanecer quieto y, dentro de lo posible, respirar con normalidad, ya que el fuego absorberá parte del oxígeno ambiente.
En la imposibilidad de alcanzar una corriente de agua (o un terreno bajo y pantanoso), a uno le vendrá tal vez la idea, según lo profundo e intenso del incendio, de improvisarse sobre el terreno mismo una «isla» o cortafuego. A decir verdad, esto puede resultar útil cuando el siniestro es de poca monta (arbustos, maleza...), pero de nada le servirá a quien esté rodeado de un gigantesco muro de fuego.
Se actúe como se actúe, no refugiarse en cuevas poco profundas. Si uno no muere sofocado por el humo, acabarán con él el calor y la falta de oxígeno.

Y RECORDAR:

"CUANDO EL CÓNDOR VUELA BAJO....MONTAÑESES AL CARAJO"""

Una reflexión propia. Que significa el harcerstwo para mi...(breve divague)

No es tan fácil sentarse frente a una máquina un domingo a la tarde a escribir algo sobre que significa para mi el harcerstwo, pero veré que sale.

Este año van a ser 10 años de que puse un pie por primera vez...un sábado en aquel lugar que fue tan importante en mi vida y que se llama Maciaszkowo. Recuerdo que por aquellos tiempos mi druzyna era bastante numerosa...la gente era otra..pero seguramente con el mismo amor a esto como los pocos que quedan hoy...

Mi primer obóz significo uno de los momentos más importantes que he vivido...era yo el mismo Ivan que ahora...pero todavía mi sentimiento no tan fuerte como el que ahora tengo.No faltó mucho para que sintiese en mi pecho el orgullo de vestir el mundur...de tener mi krzyz...y de pertenecer a una gran familia.

No solo es mi mérito esto, sino también del grupo de personas que me acompaño en este camino y que hoy son mis más intimos amigos..no necesito nombrarlos..

A cada paso de mi vida hay harcerstwo...inclusive hoy en la lejanía del hogar..y de la gente..tengo harcerstwo..

Porque está vivo en mi, en mis pensamientos..en mis acciones..en mi todo...

Trato de seguir el difícil camino del prawo...

El harcerstwo significa para mí un modo de vida...único...puro...y recto...

Y ademaás un lugar donde siempre..siempre hallaré una familia...

eso y otras cosas más...

CZUWAJ!!!!

PD: ME GUSTARÍA SBER QUE SIENTEN UDS....COMENTEN

H-KI y H-RZE CON EMPUJE

Bueno gente les dejo la página de la 6TA ZDH, realizada por una muy buena harcerki (según referencias de mi amiga su druzynowa) Trop. Ivana Braz.......

http://pic4.piczo.com/6zdh-zhp?g=34389253

CZUWAJ!!!!!!!!!!

COMO ARMAR UN BUEN PLECAK.... (Y NO MORIR EN EL INTENTO)

Básico
La mochila es un elemento básico en el equipo de los acampantes, ya que dentro de ella se transportarán los elementos de tu campamento. Al comprar nuestra mochila debemos fijarnos siempre en que uso le vamos a dar y en que se adapte a nuestro cuerpo. Otro de los aspectos es en que materiales esta construida. Constata que las costuras sean dobles y con hilo grueso. La bolsa debe ser de nylon resistente y resinado o impermeable y los elementos de metal inoxidables, (hebillas, broches, etc.), como así también, si es de armazón, los caños deben ser livianos y resistentes y las soldaduras firmes y prolijas. Las hombreras deben ser anchas y acolchadas, también las riñoneras del cinturón. El correaje no debe ser ni muy ancho ni muy angosto y las hebillas deben ser seguras y fáciles de desenganchar. Es muy útil que la bolsa principal conste de varios compartimentos, como así también de tapa de lona ajustable e impermeable.

Tipos de mochilas.
Existen cuatro tipos de mochilas, básicamente, a saber:

Mochila sin armazón.
Existen dos tipos , la mochila común sin armazón y la ergonométrica. La primera es una bolsa con correas para ajustarla a los hombros. Como no tiene forma propia ni estructura, es difícil una correcta distribución del peso. Apta para caminatas breves y con poco peso, pues al ir pegada a la espalda de quien la lleva, no hay aireación, y se torna con el transcurrir de la caminata cada vez mas incómoda.

La ergonométrica.
Esta, a pesar de no tener una estructura rígida, posee una estructura realizada a través de la forma, el molde y los materiales flexibles con que está realizada. Es cómoda y consta de correajes de ajuste que la adaptan a cualquier cuerpo, de allí su nombre, sus hombreras y cinturón con riñoneras ayudan a adaptarla con facilidad.

Mochila con armazón.

En esta mochila, el armazón, generalmente de aluminio hueco reforzado o hierro, mantiene rígida la mochila y la separa del cuerpo, proporcionando ventilación, además distribuye el peso equitativamente entre los hombros y las caderas, logrando un centro de gravedad equilibrado. También las hay con armazón de fibra de vidrio lo cual las hace más livianas y con una mayor flexibilidad permitiendo una perfecta adaptación al cuerpo de quien la transporte.

El carguero.
Cuando son cargas muy pesadas o bien de gran tamaño, debemos recurrir al carguero. Consiste en una armazón de forma rectangular, con una plataforma para apoyar la carga. Casi siempre tiene una bolsa desmontable y consta de correas para fijar lo que llevamos. En el carguero se puede llevar cualquier cosa, desde garrafas hasta leña.
Para escalada.
Prácticamente es una mochila con armazón pero están construidas con materiales de mayor calidad, mayor resistencia y menor peso. Son de pequeño tamaño, lo cual redunda en comodidad . La misma deja mayor libertad de movimientos por la disposición de sus correas. Su cierre es hermético y tiene pocos bolsillos externos, para asegurar que nada se pierda en cualquier posición en que ella se encuentre. Son más angostas y se adaptan al cuerpo de quien la utiliza. Tiene correas y cinturón de cadera con hebilla de escape rápido. Suelen no tener gran cantidad de correajes para colgar cosas en su exterior.

Armado y uso de la mochila.
Es fundamental como armamos la mochila, pues si está mal armada , por más que la mochila sea de primera, sufriremos en nuestra caminata las consecuencias.
1-Antes de armar la mochila, separar todo lo que vamos a poner en bolsas separadas.

2-pongamos los elementos a la vista.
3-Primero cargamos lo BLANDO y LIVIANO, que NO vamos a usar en el transcurso de nuestra marcha, para que esto sea lo que se apoye en nuestras espalda y haga de riñonera.
4-Luego lo no tan blando, y lo que no vamos a utilizar en el transcurso de nuestra marcha, (elementos de cocina, calzado, etc.)
5-Por último y arriba de todo, lo PESADO, y lo que PODEMOS llegar a utilizar en nuestra caminata.
6-Las herramientas van en los costados de nuestra mochila, con su respectiva funda.
7-Cargás los bolsillos laterales de tu mochila.
8-Trata de no colgar elementos de tu mochila, si lo hacés, amarralos bien de modo que no se muevan cuando caminás.
9-Probá como te sientan los correajes, el cinturón, etc, sentila cómoda y que no te aprietan las correas, pero que tampoco te quede floja. Si es necesario, camina un poco para probar el peso y si se adapta a tu cuerpo.

Consejos
No cargar mas del 20 o 25 % de nuestro peso en la mochila.
Los elementos que puedas llegar a usar en la caminata, ponelos a mano.
Sacatela para cruzar un alambrado o subir a un árbol.
Desabrochate el cinturón de la mochila para cruzar o vadear un río o arroyo.
Evita llevar botellas de vidrio o frascos, si tenés que llevarlos si o si envolvelos en tela o ropa.
No coloques contra tu espalda cosas con puntas o ángulos.
Equilibrá la carga de los costados de tu mochila.
No cuelgues nada en el exterior, caso contrario, amarralo bien, que no se bambolee.
No empujes a quien la lleva una mochila.
No juegues con la mochila puesta.
Enfundá siempre las herramientas que van dentro de la mochila.

WEDROWNICY CON PLECAKY MAL ARMADOS:

WEDRONICY CON PLECAKY BIEN ARMADOS:

Breve...muy breve repaso de la historia del ZHP....como para rendir en un Bieg

El ZHP se fundó en 1910, gracias a Andrzej Małkowski (y más tarde también a su mujer Olga Drahanowska) fascinado por el novador acercamiento a los jóvenes de B-P. En aquella época el territorio de la Polonia actual y también el movimiento de los esploradores estaban repartidos entre tres potencias europeas: Rusia, Alemania y Austria. No obstante las tres partes del movimiento mantenían contacto entre ellas. Al finalizar la I Guerra Mundial, cuando Polonia recupero la independencia, llegó una época nueva para el escutismo polaco. En aquel momento se fundió de manera formal una organización nacional del escultismo (ZHP). La ZHP fue un miembro fundador de la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) y de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (WAGGGS).

Al estallar la II Guerra Mundial, las comunidades de los esploradores y las esploradoras que permanecieron en el país ocupado por los nazis, formaron una organización clandestina vinculada con el Ejército Nacional. “La Unión de Trébol” fue uno de los nombres clandestinos de la Asociación de Guías, que se hizo muy famosa y ganó mucho respeto en toda la sociedad contemporanea. Las guías ayudaban de diferentes maneras a los débiles, pobres, a los sin techo y a los niños y participaron en el Movimiento de Resistencia en todo el país. Los Scouts siguieron con su servicio bajo el nombre de las “Filas Grises” (Szare Szeregi en polaco). Según la edad trabajaban distribuyendo la prensa clandestina, organizando el servicio de correos y emprendiendo muchas otras tareas, incluso la lucha con armas en mano.
En 1944 cuando el Ejército Rojo y el Ejército Nacional de Polonia liberaron el país de la ocupación nazi, se formó paso a paso el nuevo régimen comunista. Debido a la presión política era cada vez más difícil practicar el escultismo y, finalmente, en 1950 se suspendió la actividad de la ZHP. En cambio, a base de algunos elementos del método Scout, se organizó en las escuelas un movimiento popular para los niños. Su nombre era “La Organización de los Scouts y las Guías” y no el “Pionero” como en los otros paises comunistas. Polonia renunció a su pertenencia a la WAGGGS en 1950.
Después de los cambios en política del Estado en 1956, la ZHP fue reestablecida y muchos de los antiguos líderes scout volvieron para reconstruir el escultismo en Polonia. Desgraciadamente el movimiento en su forma tradicional no perduró sino algunos años y poco a poco se convirtió en una organización popular para los niños indoctrinada por los comunistas. Los años entre 1960 y 1980 eran muy difíciles para la asociación a causa de la fuerte influencia del Partido Comunista. Sin embargo hubo tropas que seguían con la tradición de B-P de manera illegal.

Al caer el sistema comunista en 1990, se registraron algunas otras asociaciones de scouts y de guías en Polonia. En el Congreso en el año 1990, ZHP decidió volver a los valores y métodos tradicionales del escultismo mundial y empezó el camino para regresar a la WAGGGS y WOSM.

En 1996 la ZHP llegó a ser otra vez miembro de ambas organizaciones.

Teknika Harcerskie- Orientación

Mapa:
Es la representación gráfica del terreno con todos sus accidentes geográficos sobre una superficie plana. El mapa de orientación es un mapa topográfico muy detallado, que refleja todas aquellas características que afectan a la elección de la ruta y a su correcto desarrollo, ya que prevemos lo que nos podemos encontrar en su recorrido.
La parte superior del plano nos indica el Norte. Hay una cuadricula graduada que nos indica los meridianos (Norte-Sur) y los paralelos (Oeste-Este) para poder situarnos en el mapa.

Escala:
La escala es la relación constante entre las dimensiones existentes en el mapa y las que existen realmente en el terreno. Por ejemplo un mapa de 1:50.000 nos indica que 1 cm. del mapa son 50.000 cm. en la realidad, o sea 500 metros.

Medición de distancias:
Para medir las distancias en un mapa podemos utilizar unos aparatos que te lo hacen o un método más rudimentario pero igual de efectivo.
Situamos el borde de un folio en el comienzo de nuestra ruta y marcamos un punto en el folio en la primera curva, giramos el folio hasta hacerlo coincidir con la nueva dirección de la ruta (fijándonos de que el punto del folio esté sobre la curva) y volvemos a marcar un punto en la próxima curva. Hacemos esto tantas veces como curvas tenga nuestro recorrido, hasta llegar al final. También se puede medir con un hilo.
Medimos los centímetros de nuestro folio o hilo y calculamos, mediante la escala, el kilometraje. Si nuestro mapa tiene la escala dibujada podremos poner nuestro folio sobre dicha escala y nos dirá la distancia. Por ejemplo en un mapa de 1:50.000 si medimos 8 centímetros, como cada cm. son 500 metros, tendremos 4 kilómetros.

Curvas de nivel:
Son una serie de líneas que nos indican los puntos del plano que están a la misma altitud respecto del nivel del mar. Las líneas suelen colocarse cada 100 metros de altura, aunque normalmente hay otras, de un color más claro, cada 20 metros. Si las seguimos, en algún lugar pondrá la altitud de esa curva.
Son una buenísima fuente de información, ya que nos permiten conocer si estamos en un valle, si la pendiente será de subida o de bajada, si nos enfrentamos a una montaña, un barranco, una garganta, una pared, etc.

Perfiles:
Es una representación gráfica de las pendientes de subida y de bajada que recorreremos desde un punto a otro de un mapa.
Normalmente, de cara a una ruta se suelen elaborar perfiles, para saber a que nos enfrentamos en cada etapa. Son muy fáciles de realizar:
Situamos el borde de un folio coincidiendo con la ruta (si no es recta iremos torciendo el folio) y vamos marcando un punto en el folio por cada curva de nivel que pasamos y su altitud. Cuando hayamos terminado haremos un eje, en el de abcisas colocamos la longitud (desde donde hayamos comenzado a dibujar puntos hasta el final) y en el de ordenadas la altitud (vamos trasladando cada punto a su correspondiente altitud) y finalmente unimos todos los puntos.

Orientación de un mapa:
Colocamos la brújula en posición horizontal sobre el mapa (también horizontal) y esperamos que se estabilice hacia el Norte. Hacemos coincidir el Norte magnético marcado por la brújula con el Norte del mapa:
-Con una brújula de campo lo realizaremos “a ojo”.
-Con una brújula para mapas haremos girar la brújula hasta que el Norte señale a la flecha que poseen dichas brújulas. Una vez realizado esto giraremos el mapa hasta que los meridianos sean paralelos a la dirección de esta flecha y a las líneas paralelas a ella que hay en la brújula.

Establecimiento de un rumbo:
Orientamos el mapa situando el centro de la brújula sobre la posición en la que nos hayamos. Trazamos una recta imaginaria entre dicho centro y el lugar al que deseamos ir. Los grados que marque la intersección de la recta con la circunferencia graduada serán nuestro rumbo, que podremos llevar a la realidad, ya que el mapa está orientado.

Posicionamiento:
Es muy importante conocer nuestra posición en el mapa, ya que sin ella el mapa y la brújula no nos sirven para casi nada.
Tenemos dos formas de saber donde estamos;
-El GPS (Global Position System):
Es un aparato de moderna y cara tecnología por satélite que nos indica la latitud, longitud y altitud (a parte de otras funciones) que poseemos en este momento. Con la latitud y la longitud estamos inmediatamente situados en un mapa, mediante la graduación de los meridianos y paralelos (un GPS sin mapa con latitud y longitud sirve de poco).
-El método de triangulación:
Para utilizar este método hemos de tener visibles dos o tres accidentes geográficos (cuantos más mejor) de los que sepamos su situación en el mapa.
Medimos sus rumbos (en la realidad) desde el punto en el que nos encontramos y calculamos sus contra rumbos (el rumbo que habría desde ese accidente geográfico hasta nuestro punto) sin más que sumar 180º (si el ángulo es menos de 180º) o restarlos (si es mayor).
Finalmente colocamos el centro de la brújula en cada uno de los accidentes geográficos y trazamos una recta entre dicho centro y el ángulo del contra rumbo, y la prolongamos. Al realizar esta operación 2 o 3 veces las rectas interseccionarán en un punto, que será el lugar en el que nos encontramos

ACÁ LES VA UNA COSA NUEVA E INTERESANTE DE INTERNET...APROVECHEN!!!

http://www.wikipowell.com/Portada

Un poco de Baden Powell en su libro

Un viejo Scout canadiense, Bill Hamilton, de más de ochenta años de edad, que gustaba de poner trampas para cazar animales, escribió un libro llamado My sixty years in the plains en el que describe los peligros de la vida aventurera de los primeros colonizadores:
"Se me ha preguntado", escribió Hamilton, "por qué nos exponíamos a tales peligros. Mi contestación ha sido siempre que existe un atractivo en la vida al aire libre, del cual un Scout no puede librarse una vez que ha caído bajo su influjo. El hombre que ha crecido entre las grandes obras de la naturaleza, cultiva la verdad, la independencia Y la confianza en sí mismo; tiene impulsos generosos, es leal con sus amigos y con la bandera de su patria".
Con todas mis fuerzas abono lo que este viejo Scout ha dicho y aun más, encuentro que los hombres que han estado en las fronteras más apartadas -en lo que pudiera llamarse una vida ruda y salvaje-, pueden contarse entre los más generosos y caballerosos de su raza, especialmente por lo que respecta a las mujeres y a los débiles. Se convierten en "caballeros" por el contacto con la naturaleza.

Płonie ognisko w lesie

Gente querida del harcerstwo argentino..les propongo esto..no es una página de internet pero si un "cyberpodobóz "...

Voy a poner en este blog cosas interesantes, harcerkie y scoutismo en general...pueden cometar y entretenerse..con seriedad...creo que nos puede mantener comunicados e informados..y así de alguna manera..crecer..saludos.. CZUWAJ!!!!!!!!!!!!!! IVAN GAWEK